2. a. Les moyeux

Le moyeu, et notamment le moyeu arrière est certainement le composant le plus complexe de la roue. Dans le cas d’un moyeu arrière à corps de cassette, il doit à la fois assurer le roulement de la roue, le bon fonctionnement de la roue libre, et le support des rayons, ces différentes caractéristiques doivent être intégrées dans un corps de moyeu offrant une géométrie permettant d’obtenir une roue la plus équilibrée possible.

GEOMETRIE

Je vais commencer par la caractéristique qui n’intéresse pas grand monde, et qui me tient pourtant particulièrement à cœur : la géométrie.
De la géométrie du moyeu va dépendre l’équilibre des tensions, le bon positionnement des rayons dans le corps du moyeu et ainsi limiter les contraintes inutiles sur la tête et le coude du rayon (dans le cas des rayons coudés).

Diamètre des trous : entre 2.35 et 2.5mm pour des rayons d’un diamètre de 2mm au niveau du coude
Largeur des flasques : proche de 3.3mm, peut-être différent avec des perçages spéciaux

Le moyeu avant ne pose pas véritablement de problème dans le cas du freinage sur jante, ce moyeu à l’avantage d’être parfaitement symétrique, par conséquent les tensions des rayons seront égales sur les deux nappes ce qui donnera une roue parfaitement équilibrée. Je m’intéresse du point de vue de la géométrie du moyeu avant uniquement à l’espacement des flasques, le diamètre des flasques (que l’on mesure généralement du centre d’un trou au centre du trou opposé), l’épaisseur des flasques, la bonne épaisseur se situant proche de 3.3mm, l’inclinaison des flasques, et le diamètre des trous.

Le moyeu arrière par contre est asymétrique, je recherche donc celui qui va m’offrir les meilleurs angles.
Explications : La roue arrière est asymétrique en raison de la présence de la cassette sur le coté droit du moyeu. Cela signifie que pour centrer la jante au centre du moyeu, la nappe de rayons coté roue libre sera plus tendus que celle coté opposé à la roue libre. Pour la fiabilité tout comme pour le bon comportement de la roue, c’est un phénomène que l’on cherche à limiter au maximum, et pour cela le moyeu a une grande importance. Le premier élément que je regarde est la distance entre le centre du moyeu et le flasque coté roue libre, les écarts ne sont pas énormes si l’on s’en tient à la distance en soit, mais reporté aux angles de rayonnage sont déjà plus significatifs. Une des raisons notamment qui m’a fait passé mon vélo de route en Shimano cette année après plusieurs saisons en Campagnolo et justement celle là. En effet une cassette Shimano (10 vitesses y compris), est moins large qu’une cassette Campagnolo, il en découle bien évidemment un corps de cassette moins large pour Shimano, et au final la possibilité d’avoir un flasque droit sensiblement plus espacé du centre du moyeu. En pratique cela donne les chiffres suivants : sur un moyeu Campagnolo Record, la distance entre le centre du moyeu et le centre du flasque droit est de 16,80mm contre 20,60mm sur un Shimano Dura-Ace 2004. En terme d’angles, cela fait tout de même une différence de 0.8° pour la même roue montée avec un moyeu Shimano ou Campagnolo.
Exemple :
Jante cxp 33 taille 700, 32 trous
Montage rayons croisés par 3

Avec moyeu arrière Shimano Dura-Ace 7800, les angles entre la droite perpendiculaire au centre de la jante et la direction prise par les rayons sont de 4,1° coté roue-libre et 7,2° coté opposé. Cette même roue avec un moyeu arrière Campagnolo Record aurait des angles de 3.3° et 7.2°.

RIGIDITE

La rigidité d’un moyeu dépend du diamètre de son axe et des dimensions de ses roulements, du design de son corps, des matériaux utilisés, et du diamètre de ses flasques. Pas facile de s’y retrouver dans tout ça. De manière très simplifié, je dirai qu’en général un moyeu composé de 4 roulements (2 pour l’avant), d’un axe alu d’un diamètre de 15mm, de flasques d’un diamètre de perçage supérieur à 35mm pour l’avant et à 40mm pour l’arrière a de bonnes chances d’être pleinement satisfaisant en terme de rigidité.

ROULEMENTS

Roulements à cartouche ou cone-cuvette , ma réponse est peu importe tant que la qualité (qui passe irrémédiablement par une haute précision dans la fabrication des roulements) est présente. Aujourd’hui les derniers représentant haut de gamme des roulements cone-cuvette sont les Campagnolo et Shimano, les autre moyeux haut de gamme du marché utilisent des roulements à cartouche.

POIDS

L’épineuse question du poids.
Le poids des moyeux est le moins important de tous les éléments de la roue. Des moyeux lourds pénalisent le poids d’ensemble du vélo (tout comme deux bidons pleins le feront, et ce de manière bien plus sensible), mais pratiquement pas le comportement dynamique des roues.

Je veux dire par là que pour deux paires de roues, l’une d’un poids de 1600gr, et l’autre de 1700g, il n’est pas impossible que la paire de roues la plus légère en dynamique soit celle à 1700g.

Un critère très souvent utilisé pour le choix des composants est le poids, pour les moyeux il est à mon avis plus judicieux de prendre comme premiers arguments la géométrie, la fiabilité, la qualité de roulement et celle d’enclenchement.

Pour ne pas avoir à y revenir dans les avantages et inconvénient de chaque moyeu, voilà les poids moyen de quelques un des moyeux évoqués, vous trouverez plus de détails dans la rubrique poids :

DT 240s route ou vtt avant : 95gr
DT 240s route arrière : 220gr
DT 240s vtt arrière : 245gr
DT 240s disc avant : 154gr
DT 240s disc arrière : 273gr
DT 240s centerlock avant : 136gr
DT 240s centerlock arrière : 258gr
Tune mig70 route ou vtt avant : 75gr
Tune mag190 route arrière : 193gr
Tune mag190 vtt arrière : 195gr
Tune mag160 route arrière : 172gr
Tune mag160 vtt arrière : 175gr
Shimano Dura-ace 7800 avant :
Shimano Dura-ace 7800 arrière :
Campagnolo Centaur avant : 130gr
Campagnolo Centaur arrière : 275gr
Campagnolo Record avant : 128gr
Campagnolo Record arrière : 255gr
Chris-King Classic avant : 112gr
Chris-King Classic arrière : 264gr
Zipp 95 avant : 127gr
Zipp 220 arrière : 239gr

COMPATIBILITE

Hormis si l’on revient une dizaine d’années en arrière, ou bien sur les vélos très bas de gamme, la roue libre à visser n’est plus. Les différentes compatibilité sont donc, pour la route :

moyeu avant, largeur d’encastrement 100mm, aucune incompatibilité particulière
moyeu arrière, largeur d’encastrement 130mm, compatibilité avec cassette Campagnolo ou Shimano. Certain moyeux existent avec corps de cassette interchangeable, peuvent être intéressants en cas de changement de groupe, par contre pas toujours optimale en terme de géométrie (principal inconvénient de la polyvalence).

MES PREFERENCES

Voici la liste des moyeux que je préfère, la liste sera mis à jour dès que de nouveaux moyeux rentreront dans ma liste des favoris :

Roulements à cartouche étanche

DT Swiss :

Les + :

aussi bien pour la route que pour le vtt, les modèles 240s sont un excellent compromis entre poids, fiabilité, et qualité de roulement. Pour le vtt un peu plus « hard », les moyeux dt freeride sont excellents.

Les - :

je n’ai en fait qu’un seul reproche à faire aux moyeux DT, tous les moyeux arrière pour freins à patins sont construits sur la même base (je parle des DT 240s road Shimano et Campagnolo et du DT 240s vtt), et comme toujours dans ce cas la géométrie coté roue-libre est dessinée autour de la version la plus large (Campagnolo) pour que les corps de roue-libre des versions les plus étroites (Shimano) puissent être utilisées. Ce moyeu arrière est donc à mon sens parfait pour la route en Campagnolo (la meilleure alternative au Campagnolo Record), et moins parfait en corps Shimano route ou vtt. Les distances centre du moyeu-centre flasque droit sont de 16,9mm pour le moyeu route Campagnolo, chiffre excellent, le même pour le Shimano route, beaucoup moins bon comparé au 20,6mm du Shimano Dura-ace, et 19,4mm pour un moyeu arrière vtt, chiffre encore une fois assez eloigné de la référence Shimano

Malgré le seul aspect négatif cité ci-dessus, j’utilise une grande quantité de moyeux DT Swiss, car même s’ils ont un défaut, il offre aussi une qualité de conception, un sérieux de fabrication, une fluidité de roulement, et un SAV que beaucoup d’autres pourraient prendre comme exemple…

Tune :

Les + :

j’ai dit plus haut que le poids sur les moyeux n’était pas la priorité, et je le pense, cependant il faut reconnaître que les Tune possèdent un poids très flatteur. Ce poids, associé à un comportement d’ensemble très bon et à une très belle fabrication, en fait les moyeux rêvés pour ceux souhaitant des roues les plus légères possibles.

Les - :

les trous sont percés parfois un poil trop petit, rendant l’introduction des rayons délicates. Enfin pour être très précis, après avoir eu parfois du mal, j’ai fini par trouver le coup de main pour les positionner parfaitement, mais cela suppose d’abîmer quelque peu l’anodisation au niveau des trous, pas toujours très agréable à faire sur des moyeux de ce prix.
L’entretien n’est pas des plus simples… notamment sur le moyeu à axe carbone mag160.
La construction du moyeu avant permet un poids très léger avec une excellente rigidité, on peut considérer cela comme étant de l’optimisation, ou bien comme « comment se compliquer beaucoup la vie pour être seulement 18gr plus léger qu’un DT 240s », je pense que j’opterai plutôt pour la seconde option... Cela n’empêche que c’est vraiment du beau travail.

Roulements de type cone-cuvette

je dois bien avouer avoir toujours un faible pour ce type de roulements, qui lorsqu’ils sont fabriqués avec précision offre une qualité de roulement exceptionnelle, tout en conservant une simplicité d’entretient et de réglage voir d’optimisation (billes céramiques) que l’on ne retrouve pas sur les moyeux cités auparavant.

Shimano :

Les + :

aussi bien sur les modèles route que vtt, les Shimano possèdent la meilleure géométrie du marché, c’est à dire celle qui permettra d’obtenir les meilleurs angles de rayonnage
le nouveau Dura-Ace est de toute beauté, et d’un fonctionnement parfait
pour les utilisateurs de freins à disc, le système center-lock me semble une très bonne avancée technique pour la fixation du disc (la fixation center-lock est aussi disponible sur les moyeux Dt 240s centerlock).
entretien des plus aisés, démontage complet avec quelques clés plates et allen.

Les - :

seuls les nouveaux Dura-ace possèdent des axe alu oversize de 15mm, les autres modèles sont quelque peu « à la traîne » avec des axes de diamètre 10 ou 11mm, cela ne pose aucun problème de rigidité puisque les aces 10 ou 11mm sont en titane et non plus en alu dans le cas des 15mm, mais c’est regrettable du point de vue du poids.
Seuls les modèles haut de gamme sont intéressants, je n’utilise donc que les Dura-Ace ancienne ou nouvelle génération et le XTR

Campagnolo :

Les + :

Les trois modèles haut de gamme (Record, Chorus et Centaur) n’ont pas évolué depuis quelques années, mais reste malgré tout le top en matière de moyeux à roulements cone-cuvette (le nouveau Dura-Ace s’en est à mon avis très largement inspiré). C’est donc sans surprise que l’on retrouve les mêmes qualités que j’apprécie tant sur le Dura-ace ou presque (voir les inconvénients)
Les plus facile à ajuster du marché, un réglage idéal et à la porté de tout cycliste possédant un jeu de clé Allen
Les trois modèles cités ci-dessus possèdent exactement la même conception, seuls les matériaux changent quelque peu pour qu’il y aie une différence entre ses trois gamme de prix, mais cela signifie clairement que même si l’on ne peut s’offrir le modèle haut de gamme Record, on peut profiter de la même conception et de la même qualité sur un moyeu bien plus abordable.

Les - :

je n’y reviendrai pas plus longuement, je préfère la géométrie Shimano
trous très petit, et flasque un chouilla large, qui rend à mon avis les moyeux Campagnolo plus adaptés aux rayons Sapim qu’aux rayons DT, mais là je chipote énormément, et j’ajouterai que mes dernières expériences avec moyeux Campagnolo + rayons DT ont été bonnes, donc je ne suis pas sur que cette remarque soit encore valable.

Les moyeux « hors-norme »

Chris-King :

Je me sens obligé de mettre les Chris-King un peu à part, car ils ont une fabrication sortant un peu de l’ordinaire, des roulements fait à la maison, avec des axes hors du commun…

Les + :

je me dois de commencer par la rigidité, c’est vraiment le point fort de ces moyeux, et je devrais même ajouté le rapport poids/rigidité, parce qu’en plus de posséder une rigidité hors du commun, ces moyeux ont un poids dans la très bonne moyenne. Pour info l’axe avant a un diamètre de 19,5mm, idem pour l’arrière mais avec une valeur maximale de 30mm proche de la roue libre !!!
La qualité d’enclenchement, la roue libre enclenche entre trois et quatre fois plus vite que les autres moyeux du marché, ce qui donne une réponse au pédalage des plus directs
La fiabilité des roulements, ils sont énormes, et entièrement fait maison, difficile de trouver plus fiable.

Les - :

si j’en restait là on pourrait croire que ce sont les moyeux parfaits, malheureusement il y a un bémol, le manque de fluidité des roulements, la notice indique que le rodage est très long, j’aurai plutôt indiqué interminable… donc pour la performance pas le must, par contre si votre pratique est plutôt plaisir ou free-ride, avoir en plus du jeu de direction Chris-King (le meilleur jeu de direction sur le marché) la paire de moyeux est un véritable bonheur.
Nécessitent lorsqu’ils sont neufs et pendant tout le rodage des réglages assez fréquents
Ah j’oubliais, vous pouvez commencer à économiser pour vous offrir ces moyeux, car ils ne sont vraiment pas donnés.

Conclusion

Vous l’aurez compris, bien qu’il y est de très belle chose sur le marché, je n’ai pas encore trouvé le moyeu de mes rêves, alors si un jour l’occasion m’en est donnée, j’essaierai de la fabriquer. Vous savez ce que l’on dit, « on est jamais aussi bien servi que par soi même » !!!

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